Костюм приобретает более свободные и удобные формы, нежели раньше.

Идеалом красоты становится мужчина-рыцарь, который одновременно является галантным придворным. Обязательным считается обучение дворянина музыке, танцам.

Мужественность расценивается теперь как величественность осанки и галантное обращение с дамами.

На ноги надевали обычно светлые вязаные чулки; нижние сравнительно узкие до колена полотняные штаны.

Необходимая часть костюма — рубашка с манжетами, которые отделывались тончайшими великолепными дорогими кружевами, большим отложным, лежащим на плечах воротником, тоже отделанным кружевами.

На ноги надевали довольно широкие, длиной до середины икры, панталоны. Внизу панталоны застегивались на пуговицы или завязывались бантами и лентами.

Чтобы не стеснять движений, внизу в наружных швах на уровне колена панталоны имели разрезы. Панталоны украшались вышивкой по боковым швам.

Поверх рубашки и штанов надевали колет с сильно завышенной и обозначенной рядом нашитых бантов талией.

Спереди полы камзола — удлиненные в виде мыса, сзади — короткие.

Колет застегивался на груди. По проймам и бортам колет украшался пуговицами, галуном, бантами, на рукавах — продольными разрезами.

Рукава всегда немного укороченные и украшенные кружевными манжетами.

Мужчины сверху набрасывали на левое плечо и спину колет. Пришитые к вороту кожаные шнуры поддерживали кафтан.

Колет часто выполняли с меховой опушкой.

По назначению различали следующие виды надевавшихся на плечи плащей:

• парадный — короткий, выполняющийся из дорогого материала;

• походный — длинный (до коленей), из шерстяной ткани;

• мушкетёрский — личной гвардии короля.

Но строгого различия в костюмах не было — в парадном костюме ходили и в военный поход, и на бал.

В костюме использовались яркие, контрастные цветовые сочетания: белые, желтые, голубые, красные, серые.

Ткани по-прежнему богатые, с орнаментом. В моде гладкие и тонкие ткани: газ, муар, атлас, тафта, тонкая шерсть.

Модный головной убор — светлая фетровая широкополая шляпа, украшенная белыми, голубыми и красными перьями.

Согласно этикету, мужчины носили длинные, распущенные по плечам волосы, маленькую бородку (в виде узкой полоски волос на подбородке) и небольшие усы нат краем губ. Моду на бороду вводит Людовик XIII.

Однажды, скуки ради, он собственноручно обрил всех офицеров своего полка, оставив маленький кустик волос на подбородке. Такая бородка стала называться «а-ля-рояль» — по-королевски.

Украшения и отделка костюмов достигли такой роскоши, что издается ряд указов об ограничениях в одежде, например написанный кардиналом Ришелье эдикт «О роскоши».

Украшениями являлись многочисленные рюши, гофрировки, оборки, пучки лент, буфы, отделка шнуром, галуном, позументом из серебряных, золотых нитей.

Под прямым воздействием стиля «барокко» находилась орнаментация костюма: крупные декоративные цветы причудливых сочетаний, плоды винограда и граната; причудливые очертания декоративных цветов, узорчатые вазы, корзины, короны, детали садово-парковой архитектуры.

Размеры узоров были очень велики.

Большую роль в отделке тканей играло сочетание золотой и серебряной нитей — эффект шан-жан.

Мужчины надевали перчатки с раструбами, трость, обязательной деталью дворянского костюма стала шпага, которая крепилась на перевязи (парчовой или ременной), надевавшейся через правое плечо.

Шпагу к перевязи крепили слева, располагая почти вертикально к полу.

В честь дамы сердца мужчины крепили на груди или плече куртки декоративные розетки из лент, цвета которых повторяли ее любимые цвета.

Мужчины носили туфли и сапоги из тонкой кожи светлых тонов. Голенища сапог выполнялись с раструбами, в виде воронки, с поднятыми вверх или же украшенными кружевами и отогнутыми вниз.

Вся обувь имела каблуки, а на подъеме была кожаная пряжка, за которую крепились шпоры.

Не зазорным считалось явиться в сапогах даже на бал. Хотя специально для бала использовали цветные башмаки на каблуках.

вторая половина века

Период II половины XVII в. отмечен правлением малолетнего Людовика XIV. Регентшей при нем была королева-мать Анна Австрийская.

Это способствовало подражанию: в одежде мужчин господствует полудетский облик (длинные волосы, короткие курточки и т. д.).

Идеал мужской красоты — «король-солнце» Людовик XIV. Он искусный танцор, наездник, охотник и стрелок.

Его внешность тоже является образцом для подражания — правильные черты лица, пышные и длинные белокурые волосы, высокий рост.

Мужчины продолжали носить чулки с кружевными отворотами, нижнюю узкую рубашку и нижние панталоны, пышные и широкие, завязывающиеся под коленом.

Чулки крепились под завязки панталон. (В 50 — 60-е гг. штаны называли панталонами по имени персонажа итальянской комедии).

Французы носили широкую, богато декорированную кружевом и бантами сорочку с длинными пышными рукавами и кружевными манжетами.

Взбивающиеся рукава в нескольких местах перевязывались лентами. Рубашка над талией выполнялась с напуском.

На ноги надевали широкие пышные штаны — ренгравы.

Ренгравы — широкие, как двойная юбка, штаны: юбка в складку, надетая поверх широких шаровар. Ренгравы (более короткие) надевали таким образом, что из-под них виднелись кружевные отвороты чулок.

По боковым швам, по подолу украшались бахромой из петель, лент, оборкой или вышитой каймой.

Поверх рубашки и ренграв надевали:

Весту — короткую, не застегивающуюся куртку. Веста была с рукавами до локтя. Между ренгравами и нижним краем весты видны сборки сорочки, украшенные гофрированной оборкой.

Вдоль борта весты густо нашивались пуговицы и позумент. Куртка-веста пышно украшалась оборками, бахромой из рюшей, кружев и лент.

Точное описание такого костюма представлено Мольером:

"От башмаков до шляпы — банты, ленты, банты, ленты!.. Распустят до пояса парики из пакли, штаны наденут, широкие, все в складках — пузырями... Рубашку выпустят сборками над тощим животом!"

Жюстокор — новый вид придворной одежды типа кафтана. Он появился в конце века и носился вместо весты, а иногда жюстокор надевали на жилет — безрукавную весту.

Эта одежда — привилегия короля и высшей аристократии. Жюстокор был длиной до колена, прилегающего по талии и расширенного книзу силуэта; опоясан на талии шарфом, который на боку завязывался бантом.

Первоначально жюстокор был с короткими рукавами, потом — с узкими длинными, с широкими цветными манжетами. Жюстокор был без воротника.

Первоначально на жюстокор выпускали жабо рубашки, позже появились галстуки из белой ткани с кружевными концами.

Галстуки заимствуют из костюма наемников-хорватов. (Традиция повязывать на шею платок возникла в первой половине XVII в., когда в Центральной Европе бушевала Тридцатилетняя война. Хорватские солдаты носили их, завязывая узлом на груди.)

В это время в одежде появляется чрезвычайно важное практическое усовершенствование — карманы. Жюстокор снабжен прорезными, низко расположенными карманами. Декорировались борта, карманы, швы, плечи украшались пучками из лент.

С жюстокором носили кюлоты.

Кюлоты — узкие до коленей штаны, которые заканчивались внизу боковым разрезом и застежкой на пряжку или пуговицу. Они также имели прорезные карманы.

Такая одежда возвращала облику мужчины стройность, галантность.

Мужчины носили плащи:

• типа накидки без рукавов;

• на теплой яркой подкладке, с рукавами, причем принято было надевать их только в зимнее время, в остальное время года верхняя одежда носилась как накидка.

Костюм был ярким и красочным. Для нижнего белья использовали светлые цвета тканей; для остальной одежды — яркие ткани. Чулки были белого, красного, голубого цветов.

Кюлоты и жюстокор выполнялись в одном цвете. В конце XVII в. в моду входят полосатые и клетчатые ткани.

Одежду шили из хлопчатобумажных, льняных, шелковых, шерстяных тканей. Производство тканей приобретает промышленный характер.

Рубашку шили из полотна. Чулки — из шелка и шерсти. Кюлоты — из бархата, шелка, шерсти.

В костюме использовались: бархат, парча, тафта, ратин, пан, бюраль, крепдешин, муар.

Одежду из парчи, отделанную золотом, имели право носить только король и члены королевской фамилии.

Мужчины держали на сгибе левой руки треуголку, украшенную галуном. Треуголка — шляпа, которая раздваивается в середине так, что края полей загибались, образуя острый угол. (На голове парик, поэтому шапка не востребована.)

Согласно этикету, шляпу снимали только в церкви, при встрече с королем, во время трапезы, но начиная с конца XVII в. головной убор принято снимать в помещении.

Шляпу-треуголку носили углом в сторону лица.

Пышные рыжие парики входят в моду. Парики вводит в моду именно Людовик XIV. Пытаясь скрыть появившуюся собственную плешь, он носит парик.

И вскоре парик рассматривается как знак высокого положения, неприличным тоном считалось появление дворянина на людях без парика. При этом волосы коротко стригли, или голова была бритой.

Лицо — бритое или же с клиновидной бородкой и с небольшими усами.

В Париже, в Версале, не боялись ни микробов, ни бактерий. Король-солнце, боясь за свою жизнь (было предсказано еще до рождения, что ему суждено умереть от воды), за всю свою жизнь мылся 4 раза.

Но в то же время при правлении Людовика XIV французская парфюмерная промышленность переживала необычайный подъем. Мужчины румянились, чернили брови, наклеивали на лицо мушки.

Костюм изобилует драгоценными украшениями: рюши, гофрировки, оборки. Даже чулки выполняют с вышивкой и узором. Треуголку украшали перьями.

Французы держали в руках трость с набалдашником, шпагу (шпагу носили все: штатские — на поясной портупее, на перевязи через плечо — военные), часы в виде луковицы, перчатки и муфты.

Обувь изменилась:

• сапоги — голенища стали короче и расширенные почти от каблуков; каблук — невысокий; в моде темно-коричневые, белого и черного цвета;

• полузакрытые туфли с бантами, розетками, пряжками и с квадратными носами, появились высокие языки.

В ненастную погоду поверх обуви еще надевали одну обувь — кожаную, без задника, на деревянной подошве.

• башмаки — белые атласные, на высоких красных каблуках — привилегия короля.

В это время появляется домашняя одежда:

• флашток, заменяющий тяжелый расшитый жюстокор;

• колпак, заменяющий парик;

• низкие пантуфли, заменяющие неудобные туфли на высоком каблуке.